Kulturschock in Marrakesch, oder "Mein Freund Ahmed hat die besten Gewürze der Stadt"

Von hier beobachten wir bei Croissants, Baguette, Marmelade, gekochten Eiern und (ganz wichtig) dem traditionellen grünen Minztee (nicht zu vergleichen mit Minz- oder Grüntee in Europa, mit 2 Würfeln Zucker aber doch sehr lecker) das Treiben auf dem langsam erwachenden Platz.

Schon jetzt gehen Schlangenbeschwörer, Henna-Tätowierer und Schausteller mit dressierten Berberaffen, die auf Schaulustige warten, ihrer Arbeit nach.

Doch erst am frühen Abend wird der Platz von den Gerüchen der gut 50 Garbuden, sowie dem „Lärm“ von Musikern, Geschichtenerzählern und anderen Akteuren zu seiner wahren Größe anwachsen und diese orientalische Magie versprühen, für die der Platz der Gehenkten so berühmt ist.

Wieder spielen wir mit (Kaufen wollten wir ein paar Gewürze sowieso, also warum nicht…) und finden uns 2 Minuten später im kleinen Laden von Ahmed wieder.

Der Ablauf beginnt von vorn,

nur dass wir dieses Mal vor Verlassen des Ladens gute 30 Gewürze gerochen oder gekostet haben um letztendlich zwei kleine Säcke mit hiesigen Gewürzen zu kaufen. 

Dass wir 2-3€ mehr bezahlen können wir verkraften, für die örtlichen Händler hingegen ist dies ein Vermögen und die Grundlage ihres Überlebens.

Das Gebäude ist gute 500 Jahre alt, wurde in den 1950ern restauriert und ist heute nur noch zur Besichtigung gedacht, die Studien des Korans werden anderswo betrieben.

Gleich mit dem Eintreten in die alte Schule fällt der große Temperaturunterschied auf, der durch die Bauart erreicht wird.

Das Auge jedoch blickt fast ausschließlich auf die Wände, denn die Médersa ist ein Kunstwerk in sich, besteht sie fast ausschließlich aus Holz und kaum ein Zentimeter dieses Holzes ist nicht mit Schnitzereien verschönert worden oder wurde mit Mosaiken besetzt- Wahnsinn!

Nach etwas mehr als einer Stunde verlassen wir die Koranschule und bummeln weiter durch die Souks, bis wir vor der Koutoubia Moschee, der größten Moschee der Stadt und der ältesten in ganz Marokko, stehen.

Im Gegensatz zu den Kirchen Europas, sind Besichtigungen hier streng untersagt und so bleibt uns nur der Blick von außen auf die Moschee mit ihrem Minarett, welches sämtliche Gebäude weit überragt.

Außerhalb der Souks fällt einem stärker denn je auf, dass Marokko zwar eines der (im westlichen Verständnis) modernsten Länder Nordafrikas ist, es aber dennoch einen sehr niedrigen Lebensstandard gibt.

Sieht man auf der einen Straßenseite ein hochmodernes Multimediageschäft mit Flachbildschirmen und co, stehen gegenüber Straßenarbeiter, welche kein Geld für einen Wagen bekommen, sondern mit Zugtieren die neuen Pflastersteine hertransportieren,

Händler, die sich kein Pferd oder Muli leisten können und somit ihren Wagen selber ziehen und nicht zuletzt solche, die unter der Last ihrer eigenen Ware einzuknicken scheinen, da sie nicht einmal genug Geld für eine kleine Sackkarre haben und somit ihr Hab und Gut auf dem eigenen Rücken durch die Stadt tragen.

Gegen Abend schlendern wir über den Jemaa el Fna, wo nun Garbude an Garbude gereiht ist,

der Platz erinnert dabei doch sehr an ein riesiges Freiluftrestaurant.

Ähnlich wie in den Souks, wird man von allen Ständen gleichermaßen umworben, meist sind es jedoch Großfamilien, die die Buden betreiben.

Untereinander machen sich die Stände kaum Konkurrenz, erinnert die Speisekarte von Ali doch sehr an die von seinem Nachbarn Hassan, die wiederum nicht von der Karte der Familie Chraibi zu unterscheiden ist.

Eine Besonderheit des Jemaa el Fna jedoch, ist das Zusammentreffen der Kulturen:

Während in den Souks -neben den Händlern selbst- hauptsächlich Touristen anzutreffen sind, ist der große Platz ein Restaurant und "Vergnügungsplatz" für Einheimische und Reisende gleichermaßen.

Nach unserem Essen am ersten Abend bei Ali, werden wir vom Vater der Familie Chraibi zu seinem Stand gebeten, wir lehnen dankend ab, da wir absolut satt sind.

Aber wir würden uns riesig freuen, wenn ihr morgen zu uns kämt!

Wir sind Stand 25, der Stand der Herzen!

Am nächsten Abend lassen wir es uns natürlich nicht nehmen und werden schon von Weitem begrüßt:

Aaaah, mes amis, wie toll, ihr habt an Stand 25 gedacht! Merci, setzt euch bitte, mes amis...

Hatte man in den Souks oft das Gefühl, dass die Händler nicht den Menschen sehen, sondern ausschließlich sein Geld, ist es auf dem Platz genau umgekehrt:

Obwohl wir zu zweit jeweils zwei Vorspeisen und einen Hauptgang bestellen, zwei Gläsern Minztee trinken und somit zusammen gerade mal 8€ ausgeben, werden wir bedient, als ob wir seit Jahren Stammkunden oder beste Freunde der Familie wären. 

Ein weiterer Ausflug am Folgetag bringt uns aus der Medina heraus an den Rand der Neustadt.

Hier legte vor etwa 90 Jahren der französische Maler Jacques Majorelle den später nach ihm benannte Garten an.

Heute ist der Majorelle Jardin besonders durch den Designer Yves Saint Laurent bekannt, der ihn 1980 kaufte und einige Teile neu strukturierte.

Obwohl der Garten vergleichsweise klein ist, kann man problemlos Stunden in ihm verbringen,

ob man nun zwischen den Pflanzen aus allen Kontinenten herspaziert, oder lieber die vielen kleinen Details entdeckt.

Am Rand eines großen Beetes laufen wir an einer jungen Frau vorbei, die wie Majorelle und Saint Laurent selbst, den Garten als Inspirationsquelle nutzt und im Schneidersitz auf dem Boden einige Details der Pflanzen nachzeichnet.

Die schlichten Farben, besonders im häufig gewählten "Majorelle-Blau" strahlen dabei eine Ruhe aus, die sich scheinbar auf die Besucher überträgt...

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Marrakesch wollen wir die Saadiergräber besichtigen,

einer Grabanlage eines alten Herrscherhauses aus dem 16./17. Jahrhundert, die von den folgenden Dynastien zugemauert wurde und erst zufälligerweise Anfang des 20. Jahrhunders wiederentdeckt wurde.

Die Anlange selbst ist weniger spektakulär als der Gedanke, dass über 60 Gräber, die in einer Art riesigem Hinterhof liegen, für weit über 400 Jahre unentdeckt bleiben konnten.

Auf dem Weg zur Nekropole durch die etwa ein Meter breite Gasse wird jedoch klar, wieso eine einfache Mauer genügte um den Zugang zu den Gräbern vor den Augen der Einwohner zu verbergen.

In der Anlage selbst fallen erneut die detailreichen Schnitzereien und typischen Mosaike auf, selbst die Totenstätten der Marokkaner kommen einem großen Kunstwerk gleich.

Zahlreiche Särge aus Stein, von Kindern wie von Erwachsenen sind in den Boden der Saadiergräber eingearbeitet- eine ganze Dynastie von Sultanen und ihren Familien.

Die hohen Torbögen unter denen die Grabstätten geschützt liegen werden von einem kleinen Garten umsäumt. Während wir in einer Schlange anstehen, um uns das größte Grab anschauen zu können, spielt eine Katze unbeeindruckt zwischen den Rosenbeeten und scheint sich zu fragen was die ganzen Menschen in ihrem Spielzimmer wollen...

Im Anschluss daran, machen wir uns auf den Weg zum Palais el Badi, einer riesigen Ruine eines alten Palastes,  der gut hundert Jahre nach seiner Erbauung im 16. Jahrhundert von der nächsten Herrscherdynastie auseinandergenommen wurde um die Steine und Mosaike in einem neuen Palast anzubringen- über den vermeintlichen Sinn davon mag man sicherlich streiten...

Der Innenhof dieser riesigen Ruine ist über 200 Meter lang, vor Augen kann man sich ausmalen, wie das Bauwerk ausgesehen hat bevor es in seine Einzelteile zerlegt wurde...